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    太陽曆天象陀飛輪 積家Master Grande Tradition Tourbillon Céleste

    積家這款獨特的星空腕錶上有著天象圖、週圍有著黃道十二宮及月份、日期指示,它顯示時間的方式極為特別:雖然時分針是每十二個小時就繞面盤一圈,但軌道式飛行陀飛輪繞行面盤卻是採恆星時,亦即每23小時56分4秒繞行面盤一圈。兩種不同長度的「日」,讓這款錶遠比它的外觀看起來複雜許多。

    這組軌道式飛行陀飛輪以恆星日為週期旋轉,也因此它可以精準地顯示出星象圖與月份的變化。月份及日期指示還必須依賴外側的太陽圖標才能正確顯示,一年的365天其實都已經刻在面盤的最外側,設定時要把正確的日子放在太陽圖標中。而這個太陽圖標,繞行面盤一圈的時間是24個小時。

    事實上,要讓依恆星日與依太陽日運行的兩組輪系由同一組輪系推動,已經非常的困難,因為其實兩者在一天1440分鐘裡只差了不到4分鐘,以這枚機芯裡陀飛輪依恆星日運行來看,要把整組的差別都算出來之後,再把太陽日的齒比算好,在萬年曆錶裡這樣的計算不至於過份,但在一組簡單曆象錶裡,它就成為技術上的亮點了。此外,幸好積家在萬年曆錶上的開發早已駕輕就熟,對付這種的複雜功能不算困難。

    黃道十二宮其實按照固定的順序出現,特定日期屬於特定星座的規則不會改變,因此把它標在月份與日期旁一點也不會令人疑惑。這組面盤的製作工法,就與現代手錶完全不同,星象圖本身是由北緯45度地區望向天空的星象縮影,而面盤本身則是手工機刻花紋,再敷上藍色漆面而成;看起來遠比尋常面盤燦爛,同時有著難以言喻的立體感。

    軌道式飛行陀飛輪移動的軌跡遠大於傳統陀飛輪,為確保運轉穩定,積家以鈦金屬打造框架,並使用矽材質擒縱輪,以降低零件之間的摩擦力。面盤上除了陀飛輪自轉、公轉之外,星象圖也會一起旋轉,加上最外圈的太陽圖案,整塊面盤上會移動的零組件其實非常多,可以想像在設計及組裝時要克服的問題也不會少到哪去。

    這枚錶的錶殼以18K白金打造,為了讓人欣賞到積家自製的946機芯,因此搭配了透明錶背,在機芯側其實看起來並不複雜,它的結構複雜處都在面盤下方;此外,為了襯托不凡的氣勢,錶殼上更鑲嵌了大量鑽石,總重達5.4克拉,光是錶冠上鑲的鑽石數量,別的錶就很難與它比肩。
    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    鳳嘆虎視相倚偎 愛馬仕 Arceau Câlin Félin琺瑯錶

    在東方文化裡,風從虎,象徵者不外王權、霸氣,鮮少故示柔順。但在愛馬仕這Arceau Câlin Félin琺瑯錶上以琺瑯繪製了兩頭虎,一黃一白,黃虎閉眼假寐,白虎雖意態威猛但有情,原作名為「輕撫中的老虎 (Câlin Félin)」,作者是法國設計師Rémi Bourquin,他擅長補捉動物天性中罕見的感情,雙虎愛戀形之於面盤,此錶之難得不言可喻。

    愛馬仕以馬具起家,但它的歷史作品中偶爾可見其他動物,1977年由設計師Christiane Vauzelles所設計的「王者之虎(Tigre Royal)」絲巾圖案就是其中之一,圖案除傳統色澤之外,有金碧輝煌之意;本錶面盤「輕撫中的老虎(Câlin Félin)」則是攝影作品,作者是法國設計師Rémi Bourquin,他周遊列國,特別喜愛在動作園中取景。雙色猛虎相依相偎的畫面傳世極稀,兩虎不肥不瘦,氣勢凌人。

    微繪琺瑯一直是傳統日內瓦製錶裡頂級的技藝之一,尤其在機械錶精品化的年代,如此依賴工匠大師的技藝更成為各錶廠追求的神技。幾乎目前所有的大型製錶集團都耗費鉅資希望培養出自有的琺瑯大師,然而它又要天賦、又要細心的基本要求卻使得人材培育無比困難,到目前為止,每個品牌若能有一位專職琺瑯工匠就已經非常難得。

    愛馬仕的琺瑯作品以往都與現階段瑞士最知名的大師Anita Porchet合作,但這塊訂製面盤則由Jean-Luc Peter繪製,這位以微繪琺瑯知名的大師級人物自1975年即開始接觸琺瑯技法,但直到2000年才開始專職琺瑯工作,目前市場上的作品都以微繪琺瑯為主,作品極為生動。「輕撫中的老虎」中雙虎一黃一白,黃虎閉目,白虎睜眼,歷史上似未出現過黃白雙虎同現一地的藝術作品,其中意境,想來只有訂製者心中了然。

    Arceau錶款是設計師Henri d’Origny在1970年代為HERMES創造的經典造型,不對稱錶耳設計在數十年後光芒耀眼,尤其配戴在手腕上時,圓潤線條更令人眼光不忍離去。雙層錶圈及錶環的設計也是一絕,猛看不似整體設計,卻上下呼應良善,尤其從背面能看出玄機,設計師匠心隱然浮動。這枚錶殼以18K玫瑰金打造,看來與白K金款有極不同的氣氛。

    透明底蓋能看見H1837自動上鍊機芯。這是愛馬仕倚重的自製機芯,直徑是現代最常見的11-1/2法分,儲能為50小時,雙發條盒設計,機板上有珍珠圓點紋,自動盤上偏佈H字母鐫刻。這枚機芯以傳統游絲搭配光擺,游絲的螺絲微調結構是極常見的設計,結構簡單效果確實。它是小三針基本設計,但在這款錶上只用了雙針顯示。
    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    為專賣店舉杯 FRANCK MULLER 7500 Sc 酒桶腕錶

    FRANCK MULLER著實是個有著獨特性格的品牌,如果真要將之比擬為某個角色或人物的話,應當就有點像是鋼鐵人的東尼史塔克吧。聰明有想法,態度雖有些玩世不恭,卻又以身懷高端技術服人,大膽炫耀,個性外放,形象鮮明。FRANCK MULLER錶款,不就也是此番形象?回憶品牌作品,舉凡經典的Crazy Hours,或是集結36種功能於一身的Aeternitas Mega 4,甚或是鑲滿鑽石與彩色寶石的誇張錶款。說華麗張揚,但又覺得FRANCK MULLER理當如此。與之相比,此款7500 Sc 酒桶腕錶好像單純了些?可就是這份單純讓這只腕錶呈現不同韻味。

    本款作品為專賣店特別版,雖然融入品牌諸多設計特色,並以玫瑰金鑲鑽呈現貴氣,但整體搭配又不顯奔放。弧形的酒桶型錶身,這已經是FRANCK MULLER的代名詞,透過不同比例佈局,FRANCK MULLER開創出一連串不同風味的酒桶設計,此款酒桶直徑42mm ×32mm,尺寸雖遊走於男錶與女錶之間,可圓潤飽滿的線條,加上細膩的裝飾元素,所透露的氣氛,就宛如一位英姿颯爽的女子。雖然有些中性,但卻又無法掩蓋舉手投足的女人味。

    活潑的阿拉伯數字時標,在此也以玫瑰金色表現溫柔的貴族氣。面盤放射波紋則讓腕錶細膩的質感更加強化。既為專賣店特別款,當然要有與眾不同的設計,面盤中間以鑽石排列出的品牌FM標誌。首先以玫瑰金製作鑽石底座,再將鑽石鑲嵌於其上,如此設計會比直接鑲嵌於面盤上視覺更為強烈。

    對於其他品牌而言,透明底蓋是相當常見的安排,但對FRANCK MULLER來說,除非特殊功能,自製機芯款,否則鮮少採用透明底蓋,加之過往FRANCK MULLER女錶大多裝配石英機芯,當然也會用金屬蓋板將底蓋鎖的嚴實。此款則換用7500 Sc自動上鍊機芯,走時行進韻味截然不同,如此改變,多少表示現代女性對於機械錶游刃有餘,市場成熟需求增加。透明底蓋,讓人一窺機芯運作時的生命力。酒桶錶身,圓形機芯,這也是不得不的設計,畢竟酒桶型機芯用途有限,雖然品牌酒桶錶殼很多,然而尺寸也多元,若非特定鏤空款,酒桶機芯反不如圓形機芯好用。

    此外,相較面盤錶身的華美,機芯形貌則相對樸質,並未加上太多裝飾元素,只單純拋光打磨修飾。這是考量到腕錶本身戴在手上,並不會有太多機會,甚至也不會特別欣賞機芯。FRANCK MULLER的戰場一向在面盤上,採用透明底蓋,或許只是強調其機械工藝本質。
    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    一樣眼鏡八種風情 秋冬的精品眼鏡趨勢

    迥異於今年春夏流行的淺色系、量輕、框邊設計較簡單的鏡框,今年秋冬鏡框以深色居多,像酒紅、深藍、紫黑色等,色料疊印在秋冬風尚的粗線條框架上,稍微厚重一點的顏色跟材質,搭配大衣或針織衫,帶來時髦的復古感。

    《風獅網》專訪在微風廣場展店的法國精品眼鏡直營店經理陳阿左,收藏近百付高單價品牌眼鏡的他,細細分說今年秋冬設計款眼鏡的流行趨勢。

    風尚1 水銀型鏡片眼鏡:

    水銀鏡片完全不透光,外人從鏡面看不到配戴者的眼睛,因此具有神秘感,相當適合女生,戴上眼鏡後化淡妝就能出門了。

    風尚2 復古型圓框眼鏡:

    今年圓框的框型會做大一點,眼鏡戴上去超過眉毛的高度,可明顯突出眼鏡的存在感,顯示眼鏡作為配件的重要性。

    風尚3 飛行員框眼鏡:大片鏡框加裝金屬遮風罩,看起來像戴潛水鏡,有別緻的時髦感。

    風尚4 前掛型太陽眼鏡:

    以前這一款眼鏡,會直接用吸鐵吸附鏡片,不配戴的時候可以拿下來。現在直接把鏡片做在金屬框或板料框上,不能拿下來,但是配戴者可以把鏡片掀開,呈現多變化的設計感。

    風尚5 浮雕型鏤空鏡框眼鏡:

    眼鏡設計師在一整塊金屬上面,雕刻出圖騰的圖形,樣式比較誇張。張揚的設計適合搭配大衣,或做成太陽眼鏡。這種鏡框的重量較重,亞洲人的鼻子相對扁塌,鼻樑較難承受重量。

    風尚6 文青鏡框眼鏡:

    業界也稱為學生鏡框,就是電影《我的少女時代》女主角宋芸樺配戴的細邊金屬框,質感清新又乾淨。雖然是仿復古的設計款,但是多使用現代風行的輕量鈦金屬製造,讓配戴者感覺舒適。

    風尚7 不對稱型眼鏡︰

    像漫畫裡會出現的科技感造型眼鏡。兩塊鏡片的形狀或鏡框的缺角位置不對稱,製造出反骨的叛逆效果。

    風尚8 眉型鏡框眼鏡:

    此款鏡框的特色在於,設計師在單邊鏡框的上框部著色,強調框架兩邊的對比色差異,例如黑與白。因為亞洲人的眉毛顏色較淡,所以眉型鏡框在亞洲市場的市佔率極高。

    天氣已經漸漸轉涼,如果手頭有預算,在換穿長袖衣褲同時,不妨考慮換上秋冬當季的設計款鏡框。透過別緻鏡框的色料與線條,讓人一眼看見就發出驚嘆號。

    大潤發進口汽水逾萬罐下架 含禁用植物油恐致毒

    民眾投信至衛福部食藥署署長信箱並檢舉,大潤發自美國進口的「Mountain Dew柑橘風味汽水(355ml)」,含國內未核准使用的溴化植物油(簡稱BVO),食用過量恐引發神經毒性,甚至無法行走。食藥署查證後發現,大潤發、佑宥貿易和宇秋企業三家業者的進口汽水確實含有BVO,已經勒令下架。

    自由時報報導,BVO是台灣、歐盟、紐澳、日本、聯合國食品法典委員會(Codex)均禁用的食品添加物;但美國、加拿大准許用於水果風味飲品,最終產品殘留量以十五ppm(百萬分之一)為限,推測美加進口商品較有疑慮。

    王德原強調,經調查,曾有十四家業者進口該款飲品,其中十一家商品來自越南、菲律賓,經確認無問題;但有三家的進貨檢驗含有BVO,除了大潤發,新北市佑宥貿易公司十一月初也進口同樣有BVO的「Mountain Dew櫻桃風味柑橘汽水」,全數尚存於倉庫未出貨,現場封存四九八四罐;另一家新北市宇秋企業也進口三十六罐,但均為自用非販售。

    中國時報報導,食藥署食品組簡任技正曾素香表示,BVO常用在碳酸飲料的調味,因BVO可增加水分和香料的油水相容性。世界衛生組織和聯合國過去曾針對BVO進行動物試驗,發現可能會造成動物體心肌損害,及脂肪組織溴含量增加,目前僅有美國和加拿大准用(限15ppm以下),台灣、歐盟和CODEX(國際食品法典委員會)目前則皆禁用。

    來點高雅氣質的刺繡錶

    除了現在正夯的香港Watches & Wonders鐘錶與奇蹟錶展,有我們同事在現場即時報導最新錶款資訊外,另外我們名表在忙碌的,就是即將於十月中推出的2015年度的鐘錶年鑑了!(錶迷不要錯過呀)為了準備年鑑,整理錶款資料的過程非常讓人頭昏眼花,而這過程過目了不少品牌的錶款,其中筆者看到刺繡工藝的錶款時,認為這麼精緻細膩的錶款真是賞心悅目,想在此分享。

    談刺繡錶款前,稍稍來談刺繡了!刺繡大家多少都有些概念吧,它是民間傳統手工藝之一,用針線在織物上一針一線所繡製出的裝飾圖案。平常看古裝連續劇,劇中古代的黃花閨女都必須精通女紅(這似乎是她們從小必培養的技能之一),常有她們在房裡用扇子或手巾來練習刺繡的畫面;或是現代仍有不少飾品、衣物都用有刺繡裝飾。中國是這世上最早發現使用蠶絲的國家,刺繡至今絕對累積了二、三千年的歷史。

    刺繡強調手藝,材質也非常重要,它主要的材料便是蠶絲線,跟養蠶事業息息相關,因此也被稱為絲繡。中國宋朝時期便開始擁有刺繡服裝的風氣,民間也廣泛流傳,後來繡品逐漸商業化,先後出現了「四大名繡」,那就是江蘇的蘇繡、湖南的湘繡、廣東的粵繡及四川的蜀繡。

    「蘇繡」有四千多年的歷史,主要特色是圖案工整絹秀,針法豐富且色彩鮮豔,常用來表現珍禽異獸、花卉、人像和風景,充滿古色古香的詩情畫意。「湘繡」過去被用來製成官服、禮品、日用花衣、嫁奩等為多,當時將畫家的創作與繡師技藝結合,特色是生動逼真、充滿意境。「粵繡」相傳是從少數民族而來,多充滿濃厚民俗風格,紋理分明,常用在製作代表吉祥的百鳥朝鳳、龍鳳、麒麟等類型題材。「蜀繡」又被稱為「川繡」,針法嚴謹細膩、淡雅流暢,常用來體現如中國水墨那種光、色、形的細微變化,常見題材為鯉魚、公雞與貓熊等。

    不過到了今天,中國各地刺繡針法經過那麼多年交流,大都能互通有無,四大名繡的風格也越來越統一。而西方的刺繡,最早發現在古埃及陵墓內的陪葬物,還有古巴比倫人留下的用品,可發現刺繡曾在古代的地中海以東盛行。十七世紀時,刺繡已經被大量使用在法國路易十四的時期,常用於服飾、窗簾與家具。

    講那麼多,還是直接來欣賞幾款刺繡錶,看多了陀飛輪、萬年曆等各式複雜功能錶款,偶爾看看簡單又優雅的傳統工藝作品也不錯,它們不僅僅是「看時間、提供所需功能」的錶,而是值得賞味的藝術珍品。

    2013年,香奈兒第一次用手工刺繡,製作出山茶花面盤的Mademoiselle Privé Camélia Brodé,它非常成功,還一舉拿下日內瓦鐘錶大獎的「最佳藝術工藝獎」。後來推出的Mademoiselle Privé刺繡山茶花錶款就非常精緻,很有氣質。

    伯爵的Altiplano珍貴線刺繡腕錶,搭載430P手上鍊機芯,它的面盤就是一件刺繡藝術品,松樹枝是立體緞面繡,直縫針步繡成松針,整組刺繡圖案構圖極簡,卻非常耐看。

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    掌握全球時間

    早在1960年代,人們開始將兩地時間功能運用於錶款之上。當時,雖然已經有錶廠開始推出世界時區腕錶,不過數量非常稀少,並缺少其他實用性的功能,因此尚未成為主流。在1990年,JAEGER-LECOULTRE積家發表一款革命性的自動腕錶Geographique,它是首款結合日期與動力儲存顯示的世界時區腕錶,是當時少見的多功能腕錶。此次要介紹新一代的Master Geographic錶款。

    在Master系列歷經數次的小改款,Master Geographic始終未曾更改其經典的功能設計,僅小幅更改錶款的外觀。而本次所要介紹的Master Geographic錶款,便是廠方於2013年所推出的最新款式。相較於先前的款式,新一代的Master Geographic錶款,雖然錶殼尺寸增加1mm,但同時縮短錶圈的間距,外觀也較為古典;與藍寶石水晶鏡面的接觸點,更是巧妙的呈現垂直狀。

    一般來說,大部分的兩地時間指針,僅能顯示一個時區的時間,但積家特殊的專利設計,只需轉動十一點鐘的錶冠,兩地時間便會與城市環上的時區相對應,具有世界時區功能。

    而錶款功能則是完全延續前一代的設計,位於六點鐘位置的是兩地時間盤,與面中央的時分針連動,採用12小時制,因此左側具有日夜顯示功能。相信可能會有讀者質疑,如果僅具有兩地時間功能,那Master Geographic有何特別之處?而這個答案,就位在十點鐘位置的錶款,因為透過旋轉此一錶冠,兩地時間會隨著下方的時區城市環連動,因此理論上Master Geographic是一款不折不扣的世界時區腕錶。

    所以當使用者抵達其他時區城市時,可以首先轉動十一點鐘位置錶冠至該時區城市,然後拉出錶冠(第二段)調整為當地時間,接著將錶冠拉至出一段,再快調兩地時間至相同的時間。此時,本款腕錶又重新獲得正確的時間,轉動十一點鐘錶冠,同樣能輕易獲得全球各地的時間資訊。除此之外,面盤兩點鐘位置的日期功能,以及十點鐘位置的扇形動力儲存顯示,都是非常實用的功能,是過去同功能錶款所缺少的設計。

    本款腕錶的錶殼採用亮面拋光設計,從側面觀看,可發覺錶殼的結構較為厚實。錶冠右側的隱藏式按鈕,可快調日期指針,因為原本拉出錶冠第一段的功能,用於快調兩地時間功能。

    本款腕錶搭載939A自動機芯,其時區功能沿用之前929/3機芯的專利設計,加裝時區輪系與城市環模組,並與十一點鐘位置的錶冠連動。另外,隨著積家在2005年推出改款的899自動機芯,因此939A機芯也做了幅度不小的修改。

    首先是將原本的雙向上鍊系統更改為單向上鍊,減少零件的複雜度,同時改用陶瓷滾珠軸承。另外,使用自由收放游絲,搭配微調螺絲擺輪,提升調整快慢的精確度,以及擺輪運轉的穩定度。

    由於本款機芯是以899機芯加裝功能模組,因此機芯的厚度增加為4.5mm;其表面具有環形日內瓦波紋,而自動盤的側緣採用22K金材質,是同價位錶款中少見的。

    技術資料:

    直徑39mm不鏽鋼錶殼/時間指示、日期指示、動力儲存顯示與兩地時間功能/939A自動上鍊機芯/藍寶石水晶鏡面、透明底蓋/防水50米/參考價NTD 399,000(實際價格以官方公告為準)

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    向摺紙工藝致敬 Dior Watch巴塞爾錶展搶先預覽

    2015年Dior Watch承續傳統精緻瑞士製錶工藝,並結合Dior品牌高級訂製(made to order)的精神,展延在時計領域裏對於盤面強烈的創意展現,並藉由材質與顏色讓原有錶款呈現截然不同的風貌,讓所有珍藏時計工藝的蒐藏家有更深具廣度的需求。

    純粹的線條,俐落的剪裁,從創作以來,Dior以此精髓與日本對話。從經典Bar Suit的革命性女性比例到Raf Simons設計的第一個系列,再到Dior巴黎蒙田大道總店(Avenue Montaigne)的優雅空間,Dior不斷傳遞著有份量、角度與直墜的簡約優雅訊息,並從未停止與日本文化的精神靈魂創造連結。2014年,Dior Grand Soir Origami腕錶系列以日昇之島最細緻的藝術之一「摺紙藝術」作為靈感向日本精湛技藝文化致敬。這項歷史超過2000年的摺紙藝術,已成為日本創造工藝最偉大的基礎之一,更深入設計、時尚,甚至當代藝術等等各種領域;2015年Dior Grand Soir推出編號32到36號五只獨一無二的腕錶珍品,向日本當代藝術與摺紙工藝致敬。

    摺角元素 Dior Grand Soir Origami腕錶系列

    Dior Grand Soir Origami腕錶系列,在直徑33mm的腕錶錶盤上詮釋摺紙工藝的美學與靈魂,一片片珍珠母貝排鋪層疊成3D立體錶盤,並延續摺紙的摺角元素將寶石切割成三角形車工,鑲嵌於錶盤與錶圈;耀眼的藍寶石、沙弗萊石、錳鋁榴石與鑽石相搭,創造視覺效果強烈的錶圈,與簡約柔和的珍珠母貝錶盤及其上面所裝飾的三角形車工或梯形車工鑽石、粉紅剛玉、黃色剛玉、尖晶石與海水藍寶相互輝映。

    此外,Dior的珠寶腕錶從未忘記在背後藏上專屬佩戴者的秘密。Dior Grand Soir Origami腕錶系列的錶背皆以鏤空珍珠母貝打造,並將Zenith Elite機芯的自動盤漆以亮色或柔色的檸檬黃、桃紅、紫色、粉紅色或天空藍,當自動盤轉動時即可透過透明藍寶石水晶背鏡,自珍珠母貝的規則鏤空空隙看見唯妙唯肖的色彩視覺效果。而在錶帶設計上,亦延續了摺紙精神,俐落的斜線條結合漆皮與絲緞,帶來迷人的巧思。利用線條純粹性與寶石珍貴性玩出新意的Dior Grand Soir Origami腕錶系列每款限量僅一只,並有擁有獨一無二的編號。

    Dior VIII Grand Bal系列 冬季花園中的冰霜世界

    Dior 先生對於花園的熱愛,於Dior VIII Grand Bal系列於2015年延伸推出的四只獨一無二的珍品中展露無遺。搭載Dior Inversé 11 ½ Calibre機芯的傑出腕錶,以精湛工藝於錶盤上打造功能性自動盤,擺陀的旋轉形成如晚禮服裙擺轉動的優雅迴旋。雪花鑲嵌寶石的錶盤飾以鏤空的倒置自動盤,並以精緻的金屬、珍珠母貝、蛋白石與珍貴寶石精心裝飾,讓人聯想到冬季花園中的冰霜世界,將花園與高級訂製服精髓經由時計精湛工藝完美呈現。每款限量一只。

    Dior VIII Grand Bal Plissé Soleil 太陽刷紋腕錶

    Dior VIII Grand Bal系列與Dior VIII Montaigne系列結合,帶來靈感來自高級訂製服褶襉工藝的Plissé Soleil款式,2015年遊走於調色盤上以全新的配色詮釋腕錶時時尚:深綠色錶盤和擺盤輕盈的明亮粉紅,對比珍珠母貝特有的珠光色澤褶襉高級訂製服款式,無論以精鋼鍊切磨成Dior錶款獨有的金字塔型切割鍊帶,或是靛藍色鱷魚皮錶帶款式,皆優雅地襯托精鋼錶殼與珍珠母貝自動盤的極致精美。限量888只的安排反映迪奧先生以8為品牌的幸運號碼相映成趣。

    Dior VIII Grand Bal系列一款揉合品牌高級訂製服訂製精髓與品牌特色羽毛製錶工藝的全新珍貴錶款,DIOR VIII GRAND BAL“CAN CAN”以鮮明對比的孔雀羽毛色彩:藍色、黃色、黑色與白色光暈讓只整腕錶散發出無比嬌媚的新色彩。羽毛以微鑲嵌方式呈現於錶盤上,倒置的自動盤如裙襬般飄逸,鑲嵌黃K金與璀璨鑽石, 提供玫瑰金錶身搭配黑色或白色精密陶瓷兩種款式。結合Christian Dior先生對華麗舞會的熱愛,2015年度的Grnad Bal CANCAN 系列名稱 康康舞對比孔雀羽毛的虹彩色調 限量88只的安排重申迪奧與8這個數字長久以來的深刻淵源。

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    當TOP GUN都已不TOP GUN

    IWC萬國錶所推出的TOP GUN飛行員腕錶系列,在錶款的底蓋上都會有TOP GUN的字樣與圖案;不過昔日的海軍戰鬥機防衛學校(Fighter Weapons School),則已經不存在了。

    最近有國外媒體指出,Tom Cruise湯姆·克魯斯日前鬆口不排除演出《TOP GUN》捍衛戰士的續集,這部在1986年推出的熱門電影,不僅讓阿湯哥在一夕之間爆紅,更讓當年美國海軍航空隊、空軍飛行學校的報考人數暴增,許多青年都想成為帥氣的飛行員。不過在相隔29年後的今天,當年24歲的阿湯哥,如今都已經53歲,雖然還是很帥氣,但已不能再飾演年輕的飛行學員;當年美麗的飛行女教官凱莉·麥吉利斯Kelly Ann McGillis(不要去Google搜尋,會很失落),應該也不會在續集中出現。

    而在電影中,阿湯哥所駕駛的F-14雄貓式戰鬥機,早在2006年便已經退役;片中的企業號航空母艦CVN-65,也於2012年退役。更重要的是,電影中專門傳授空中格鬥技巧的海軍戰鬥機防衛學校(Fighter Weapons School),也已經在1996年遷移離開風景優美的加州密拉瑪基地,而併入內華達州法隆海軍航空站的美國海軍打擊與空中作戰中心(所以學員不能再打沙灘排球了)。不過,不變的是傳授纏鬥技巧的TOP GUN課程,仍會繼續下去;此外,IWC萬國錶所推出的TOP GUN飛行員腕錶系列,也會持續推出。

    ZENITH在今年首度推出由青銅材質打造錶殼的Pilot Type 20 Extra Special腕錶,其直徑為45mm,內部搭載Elite 679型自動機芯,面盤六點鐘位置有Pilot的字樣。

    但是在2012年的BASEL錶展中,BREITLING百年靈也推出了TOP GUN系列,因為早在1996年百年靈便曾推出過限量1000只的TOP GUN計時碼錶。但是隨著萬國錶在2005年,獲得美國海軍獨家授權研製TOP GUN系列腕錶,所有關於TOP GUN的錶款,僅能由萬國錶使用。因此,隨後在錶展中,百年靈便與萬國錶達成協議,不再內展示相關的錶款。

    關於這類的名稱使用權,還有一個案例,就是Pilot飛行員的使用權。雖然我們常看許多飛行錶,從1950年代的錶款,到現在的復刻飛行錶錶,面盤上都未曾出現過Pilot的字樣,而僅僅出現在ZENITH真力時Pilot系列的面盤之上。因為早在1950年代,ZENITH在推出Pilot系列錶款時,就已經將Pilot申請註冊,所以其他的錶廠的飛行錶,不得在面盤上使用Pilot的字樣。所以即使萬國錶的飛行員錶款,非常著名,但是仍無法取得Pilot的使用權,只能說當年的ZENITH的動作十分迅速。

    2015年OMEGA歐米茄所推出的全新Globemaster系列,它是全世界第一款通過METAS認證(有八項標準)與瑞士C.O.S.C.天文台認證的錶款,錶款設計融合昔日兩款星座特色,錶殼直徑為39mm。

    另外還有一個特殊的例子,那就是今年OMEGA歐米茄所推出的全新Globemaster系列,它是全世界第一款通過METAS認證(有八項標準)與瑞士C.O.S.C.天文台認證的錶款,所以廠方稱之為Master Chronometer大師天文台腕錶。 雖然錶款外觀是全新的,機芯的認證規格也是全新的,但是Globemaster的名字卻曾在1950年代出現。因為當時歐米茄在1952年所推出的Constellation星座系列錶款,在前進美國市場時,遇到了一個問題。

    當時的Lockheed洛克希德公司,在1940年代開始生產以Constellation為名的商用客機,同時擁有 “Constellation” 注冊商標權。因此歐米茄當時無法在美國銷售以Constellation為名的錶款,因此廠方改用Globemaster取代當時銷往美國的Constellation錶款。隨後,當歐米茄取得Constellation的使用權之後,Globemaster的名稱便束之高閣,一直到60年後的今天,Globemaster才又重新出現。

    所以,記得多去註冊產品名稱商標,肯定是有利無弊的做法。因為先前APPLE蘋果公司,為了向唯冠公司取得iPad在多個國家的商標權,因此付出6000萬美金費用,對一間中小型的公司來說,的確是如同天上掉下來的禮物。
    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

    文章經授權轉載,邀您一同品味腕錶工藝之美。

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