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    你怕撞錶嗎 ?

    穿衣服有所謂的撞衫,戴錶自然也有撞錶這回事,所幸手錶在一個人全身的表面積裡只佔了那麼一點點,除非是很招搖的款式,要不然真的撞到了也不至於很刺眼,至少不會像男生撞領帶、女生狀洋裝那麼尷尬。話雖如此,但到底撞錶是不是一件令人不悅的事呢?我覺得這是一個饒富趣味的問題。

    撞衫我想是沒人樂意碰上的,除了單純視覺上的混淆造成的種種不便,這中間還關係到更多社交乃至於人性上因素,畢竟在成年人的交際場合穿什麼提什麼多少都有點比較的意味,如果跟一個身份地位不稱的對象撞衫或是撞包,不論是高攀的那方還是低就的那方我想都不會很開心,更別提是跟討厭的人撞到了。這很現實,卻也是社會生活的真相。

    戴錶自然也有這一層社會性存在,戴一百萬錶的人下巴就是抬得比九十萬的高,弄得到限量80支的就是比限量160支得更有門路,甚至對一些人來說,戴錶就只是在戴這個。基於這樣的前提,撞衫所帶來的不愉快在撞錶時也有可能發生。記得曾經採訪過一位演藝圈的人士,當時他半開玩笑地提到如果一群藝人去吃火鍋,伸到鍋邊的手一圈都是帶沛納海的,撞錶莫此為甚。沛納海賣得好,玩家之外也很受到潮流人士的歡迎是不爭的事實,只是每次打開電視談話節目看到在座的一字排開都帶小沛,有時候我都會好奇品牌真的樂見這種狀況嗎(不過現在這個情形已經不像早兩年那麼誇張了)。

    像沛納海這種風格強烈的錶原本應該是屬於口味獨特的人戴的,不過今天路上不少人戴它單純只是為了它很熱門,到頭來戴沛納海這件事已經未必足以突顯錶主的個人風格了,甚至有人因此而有點畏於戴他家的錶,走到這個地步對品牌來說簡直是無妄之災了。話雖如此,真心愛這個牌子、懂這個牌子的人應該還是有辦法戴出態度來的,比如說我採訪過台灣的沛納海名家許益謙,採訪當天他戴了一支跳秒的independent,像這樣的款式不但量少風格又特殊,絕對足以將他跟滿街趕時髦戴沛納海的男男女女區隔開來,更重要的是錶款本身小徑斯文的氣質跟許益謙慣常西裝領結的打扮融合無間,人錶如一。

    舉這個例子不是在鼓吹大家去追量少的特殊款,那只是在加深手錶作為一種社會符號的階級性而已,我想說得是,如果這錶是你真的花過時間了解,明白而且珍惜它的價值所在的話,我想就算迎面走來的十個人都跟你戴同款錶你還是可以抬頭挺胸,因為沒有人比你更值得這支錶,即使撞錶也阻止不了你買它戴它。另一方面,如果今天你迷上的是個沒那麼熱門的品牌,萬一有機會撞錶的話,我想你應該會把這個跟你戴同款錶的人引為知音吧,像這樣的邂逅應該毫無尷尬,你們可能還會伸出手來合照了貼上Facebook,分享彼此對這家錶的愛恨情仇。如果從這裡來看,撞錶其實也沒那麼糟糕。

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    不買會後悔 五款30萬內測速圈計時碼錶


    測速圈(Tachymeter)無關機芯結構,而是眾多以走時為基礎,透過精算的刻度配置所延伸出的功能。使用方式須先將計時碼錶歸零,通常以一公里為單位。當受測物件開始前進時啟動計時,到達一公里時停止。秒針所指便是平均時速。


    本次五款以具備測速圈的計時碼錶為主,30萬以內即能入手。分別是格林漢、BALL WATCH、ORIS、浪琴與天梭表的錶款。


    硬派賽車漢子
    GRAHAM Silverstone RS Supersprint

    誇張的計時按把是許多人對於GRAHAM格林漢的印象,全新的Silverstone RS Supersprint融入全新的賽車元素,造就不同於過往格林漢的形象。相對和善的錶身線條,透過設計與佈局,同樣展現個性。鏤空面盤設計如同跑車輪胎卡鉗,搭配煙燻色透明玻璃,隱隱若現的機芯,增加硬派的機械感。

    恆動秒針與30分鐘積算盤則呼應著賽車儀表板。有著輪胎壓紋的橡膠錶帶,搭配面盤設計,進一步強化以跑車輪胎為主的設計概念,展現出不凡的速度感。黑色陶瓷錶圈上的測速刻度,更顯俐落有型。

    內裝G1702自動上鍊機芯自動上鍊機芯,鍍黑自動盤看來非常有型。機芯的珍珠圓點打磨亦表現出品牌對於細節的用心。

    BALL WATCH BALL For BMW 計時碼錶

    雙B在這款腕錶上有新的定義,這是BALL WATCH與BMW合作的計時碼錶。相較品牌錶款一貫的厚實,這系列錶款顯得相對流線。面盤設計取自BMW車款的進氣閘,三個積算盤則是以BMW的儀表板為靈感,四點鐘位置的BMW Logo更清楚交代錶款來龍去脈。

    機芯通過C.O.S.C.認證,並裝配專利Amortiser防震系統,在錶殼與機芯之間置入特殊的緩衝保護環,能夠抵消來自於錶殼受到衝擊時的力量。透過內外精進,呼應BMW在車界的地位。測速圈位於分鐘刻度環外便於判斷。

    自體發光的微型氣燈是BALL錶款的大特色,內緣塗佈冷光材料的微型玻璃管,注入氚氣後,經過激化便會散發亮光。亮度長達20年。

    大錶冠復古鮑魚殼
    ORIS Chronoris

    有別於充滿力道的現代設計,ORIS的這款Chronoris隱藏錶耳的鮑魚殼設計,很明顯地可嗅出其中復古端倪。設計靈感來自於1970年代品牌第一款為賽車所設計的錶款而來。內裝由7750修改成的Oris 672自動上鍊機芯,保留12點鐘位置的30分鐘積分盤,並只在六點鐘開設日期窗,維持面盤的古典單純。大錶冠有較好的操作手感,同時品牌也在此裝配快速上鎖機制,轉動半圈即可鎖定或開啟使用,兼具便利與安全性。

    橘色的計時指針與刻度與一般走時形成區別,測速刻度則夾在錶殼與橘色分鐘刻度間的斜側內緣,層次感豐富,但對於測速圈的辨識度相對低。

    細密刻度的?雙眼計時錶錶
    LONGINES Heritage 1973

    LONGINES Heritage 1973是復刻品牌當年所發表的一款計時碼錶,似圓似方的枕型身段,彷彿熊貓黑眼圈似的兩個小錶盤,亦是當年流行的設計之一。但這只腕錶並非雙眼計時,六點鐘位置還有12小時積算盤。錶款讓人注意的是密密麻麻的時標刻度,浪琴將每一分鐘又細分成三等份,搭配大型掃式秒針理論上能指示更細膩的時間。

    可過度細膩,是否會妨礙測速圈的辨識?品牌雖特意以藍色作為測速刻度與走時刻度的區隔,不過差異並不算大,設計感還是優於實用性。

    雖說是復刻,不過LONGINES在機構面還是加入現代化的設計。裝載L.688-2自動上鍊機芯,採用導柱輪機制,可說是超越價格帶的表現。

    防碰撞最耐用的大體積錶冠
    TISSOT T-Race

    由Moto GP摩托車賽截取靈感的T-Race,可說是TISSOT天梭旗下非常花俏的系列之一。T-Race以機車輪胎為靈感。斜角刻紋的黑色陶瓷錶圈呼應的車輪煞車碟盤,三點鐘位置的誇張設計,則是煞車卡鉗。此一設計也巧妙的作為錶冠的保護機制,避免運動中的碰撞會造成錶冠損壞。橡膠錶帶無疑是機車輪胎的比喻。且橡膠防水、舒適,對於運動錶款來說相對是較適合的材質。黑與玫瑰金的配色,頗有Hip-Hop風,玫瑰金色的測速時標也因配色而更醒目,亦是周延思考。

    透明錶背加上模擬機車輪框設計,是天梭T-Race相當具有代表性的設計,當自動盤律動時,便會帶來具有速度感的視覺效果。

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    木村拓哉喜歡帶什麼錶?

    話說許多明星喜歡帶名錶、開跑車,這都是符合他們身份的表徵之一,也是錶迷與車迷關心的新聞。不過古今中外有這麼多明星,在亞洲卻只有木村拓哉所配戴的錶款引起關注,甚至是造成搶購的情形,這也是很罕見的情況。這次木村拓哉應觀光局的邀請,來台拍攝宣傳短片,旋風訪台數天中,錶迷所注意的新聞,應該就是木村手中所配戴的ROLEX勞力士Daytona Ref.116506。

    這款鉑金材質的Ref.116506,是勞力士在2013年所推出的錶款,也是迪通拿誕生五十周年,首次推出的鉑金錶款,並搭配栗棕色的Cerachrom陶瓷錶圈。雖然當年有許多錶迷期待,2013年勞力士會推出加大尺寸的迪通拿,不過向來不按牌理出牌的勞力士,這次也沒讓錶迷猜中,反而推出單價最昂貴的迪通拿(非鑲嵌鑽石),定價高達75,000美元,而台灣的定價約為239萬。

    回顧木村在1997年所演出的《戀愛世代》中,他所配戴的勞力士Explorer I探險家Ref.14270,其實過去人氣一直輸給其他的專業蠔式錶款(如水鬼與GMT II),直到這部日劇才開始在亞洲鹹魚翻身。而勞力士在2001年發表新一代的Ref.114270,當時日本、港台地區甚至還超定價販售,這也是Explorer I最光榮的時刻。而木村在2014年演出的《HERO 2》,則再次配帶這款Ref.14270。另外,在2010年的《月之戀人》中,他則配戴經典的Datejust腕錶(疑似Ref.1601或Ref.16014..)。

    因此上述木村所配戴的勞力士錶款,並非都是最熱門款式,都是以個人的喜好為優先,畢竟木村拓哉是日本演藝界的天王,無須跟隨其他人的腳步。此外他在2001年《HERO》中所配戴的OMEGA歐米茄Speedmaster 125,則是1973年歐米茄所推出的超霸限量錶款,共推出2000只,並搭載1041天文台自動計時機芯。在這部日劇播出後,二手市場上的行情,也跟著水漲船高,在一般非屬經典Cal.321機芯的超霸錶款中,保有不錯的價格。

    而木村還有在2005年的《飆風引擎》中,配戴歐米茄的Speedmaster 超霸Ref.3513.50自動計時錶,隨後歐米茄在2007年推出改款的同款式腕錶,主要是通過天文台認證;從前面幾款腕錶來看,木村似乎偏好勞力士與歐米茄錶款。不過在2015年,木村主演的《家的記憶》中,則第一次配戴BREGUET寶璣Marine Ref.5817大日期腕錶,但是劇中所配戴的錶款,搭配的是舊款鍊帶,因此不是現行品牌所販售的新款式。

    相較於於台灣的藝人明星,所配戴的錶款多是熱門或限量款,木村拓哉所反映的個人品味,其實代表一部份日本消費者的購錶心態,也就是尋找適合自己風格或真心喜愛的錶款。因此有些瑞士中小型品牌,在日本能獲得不錯的成績,代表日本腕錶市場相對的成熟。台灣雖然是名列世界前二十大的鐘錶市場,但許多消費者選擇錶款時,會過分在意別人的目光與評論,因此可能往往會與最適合自己的錶款擦身而過。

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    嚴選推薦 五款動物琺瑯腕錶

    琺瑯錶是由手工繪製,且十分講究工藝,琺瑯工藝依種類還分為素琺瑯、掐絲、內填、大明火琺瑯、畫琺瑯(也稱微縮琺瑯)。製作過程中還有許多難以預計的因素,例如燒製時火侯受熱的控制,非常刁鑽,因此同樣的釉料也不一定能做出一模一樣的作品,也因為這種特性,使得每款琺瑯錶都顯得獨一無二,價格高昂。琺瑯錶常用圖案不外乎風景、動物、花朵等,此次挑出五只愛馬仕、卡地亞、伯爵、雅克羅德與雅典的錶款,它們都以動物為主題,各有風味,值得賞玩。


    黃藍交錯的鮮活駿馬
    愛馬仕 Cape Cod Rocabar大明火琺瑯錶
    這款HERMÈS愛馬仕於2013年發表的Cape Cod Rocabar大明火琺瑯腕錶,面盤彩繪圖案出自於Henri d’Origny設計的Rocabar愛馬仕絲巾,同時也邀請到瑞士著名的彩繪琺瑯大師Anita Porchet操刀製作,她是瑞士頂尖錶廠爭相邀約的大師級人物之一。

    掐絲琺瑯的工法,是將僅有0.07mm厚度的金絲,在小小的面盤上排列出駿馬的線條,再將琺瑯塗料一層一層細膩塗上,費工之外也要具有相當的巧手與豐富的經驗,才能呈現此藝術之作。此錶款的面盤採用掐絲琺瑯、微繪琺瑯與鑲金琺瑯等三種不同工藝手法製作而成。

    在色調上,也採用了黃色與灰藍色等顏料交錯,讓經典的馬匹有了鮮明的個性與活躍的光彩,搭配上掐絲金線的曲線設計,更使錶款的質感油然而生。值得一提的是錶款首度採用自製H1837自動機芯,此款機芯是紀念1837年Thierry Hermes創立了愛馬仕。而在2012年盛大發表的同時,這也是品牌在1978年推出首款腕錶後,首次的推出自製機芯,可說是相當有紀念意義。


    綠林中的可愛金黃猴
    卡地亞 Cartier d’art« Ballon Bleu de Cartier »
    CARTIER卡地亞的Cartier D’art系列全部是特殊的珠寶錶,這款« Ballon Bleu de Cartier »就採用「內填琺瑯」工法製作成可愛的猴子圖案。這款錶以橘黃色的鑽石表現出猴子的毛色,密鑲的225顆美鑽展現了卡地亞傳承以久的珠寶鑲嵌技法,錶殼上也鑲上兩圈美鑽,在燈光照耀下一派富貴柔美的氣象。

    卡地亞是少數能夠製作琺瑯面盤的錶廠,這款錶採用了內填琺瑯技法,首先必須在金屬面盤上鐫刻出要填入琺瑯的凹槽,再將凹槽裡全數刻上細紋,以便受熱融化後的琺瑯能夠附著,而後的工序就與其餘的琺瑯製法相同,填料、燒結、磨平,如是凡數次至數十次,最後再上透明瓷釉後燒結,打磨;直至琺瑯面盤的色澤、亮度都符合原本的設計為止。

    內填琺瑯是較晚期發展的琺瑯工法,精要在於製胎(底板,在此即為面盤)時鐫胎的刀法良窳,它左右了面盤品質。面盤的尺寸小,現代幾乎都以雙眼放大鏡放大作業,琺瑯師必須雙眼盯著放大鏡,同時以手工雕刻。另外,除了琺瑯,這塊面盤上還額外加鑲黃色鑽石,猴子毛皮以超過200顆美鑽鑲就,工法是爪鑲。

    鱗片分明的霸氣飛龍
    伯爵 Altiplano 38 mm龍鳳系列腕錶
    2010年時,伯爵推出一整個龍鳳系列腕錶,動用旗下40名專業大師,在製錶技術之外,加上金雕與琺瑯彩繪更是令人激賞,共有超過20只腕錶,從基本時間顯式到複雜功能腕錶,從超薄的手上鍊機芯到飛行陀飛輪裝置,加上鑽石點綴、精雕細琢、琺瑯色彩永恆飽滿的外觀,以內外皆美的工藝展現不同的龍鳳姿態。

    龍鳳系列腕錶融和了三種琺瑯技法:掐絲琺瑯、內填琺瑯與微縮琺瑯。其中掐絲琺瑯(Cloisonné)是將極細的金絲折出圖案輪廓,每根金絲都如髮絲一般纖細,整個圖案塑形完成後,再用黃蓍膠固定金絲於金屬的胎體上(琺瑯只能附著在少數的金屬上),在腕錶上最明顯的就是龍身上繁複的鱗片,或是爪子邊緣的細節等,接著再把不同顏色的琺瑯填入,並進行窯燒,但琺瑯的屬性受熱後體積會縮小,因此加入色彩與窯燒的過程可不斷重複,才能使顏色達到最佳效果,等色澤完美後,便可磨平多餘的琺瑯,再經最後一次窯燒,使原本被磨平的霧面表面燒成亮面後就大功告成了。

    龍身的鱗片採用掐絲琺瑯製作,每一片鱗片都用金絲塑形而成,另外還用上微縮琺瑯的特殊"Grisaille"技法,以黑色琺瑯為底,將指定的白色琺瑯一層一層加上去,增加龍身的層次。


    夜空下溫暖羊群
    雅典鎏金羊年腕錶
    2015年,為迎接乙未羊年,雅典錶以羊群的獨特個性和藝術氣質,特别推出一款内填琺瑯的鎏金羊年腕錶,品牌採用琺瑯工藝已超過二十五年,特別是在2011年收購知名琺瑯錶盤廠Donzé Cadrans後,更加精深其琺瑯製錶的技藝。

    這款錶將母羊與小羊親暱依偎的姿態栩栩如生刻劃出來,深藍夜景深襯托出黑羊、白羊的細微動作。在內填琺瑯製作的複雜過程中,錶面上各個雕刻部分都必須直接填滿從不同金屬氧化物提煉而成的搪瓷,然後再將面盤高溫烘烤,將琺瑯熔化,最後產生一件逼真動人的作品。搭載瑞士官方天文臺認證的UN-815自動上鍊機芯。

    虎威震天下
    雅克羅德 Petite Heure Minute « Tiger »
    JAQUET DROZ雅克羅德向來以簡潔而經典的設計配合特殊而典雅的面盤為主要訴求,原本就極常使用琺瑯材質面盤,這款Petite Heure Minute « Tiger »是採用畫琺瑯的作法,這工藝多半只用在特殊限量的款式上。

    畫琺瑯在琺瑯技法裡是相對簡單、卻最講究藝術性的工作,它的製作程式不像掐絲或內填琺瑯,必須在胎體上大作文章;製作之初必須先在胎體上遍塗不透明的釉料,燒結之後就成為畫師的畫布,再以各色 釉料繪製圖案,燒成後再塗上透明釉料,進入拋光打磨的過程。

    這款錶上的大蟲有著獠牙,主要的顏色當然就是黃白黑三色,漸層的色彩製作略費心思,除了老虎圖案之外,時標以及分鐘軌道也都由琺瑯繪製,應屬最傳統的日內瓦傳統琺瑯技法,這部份只要單色繪製,不需額外加色,雖然簡單,但時標要求就是一個工整,好與不好正是基本功紮實與否的成績單。這頭虎輪廓勾勒手法精煉,但是神態似乎稍欠威猛,顯得娟秀了些,想來是出自女性畫工的手筆。

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    戴錶別忽略它 動手DIY清潔錶帶

    平常配戴錶款,若沒有太過誇張的破壞力或調整錶款的錯誤觀念,一只錶最容易變舊耗損的部分,便是錶帶了吧!

    錶帶又分不同材質,如金屬、皮、布、K金等,其中又以金屬錶帶會累積的汙垢最多,金屬錶帶在配戴摩擦時會出現碳粉,跟人類的汗水混合在一起而成汙垢,且錶帶縫隙容易藏污納垢,滲出容易弄髒衣袖,若不清除,可能造成皮膚搔癢、過敏,手腕還會有可怕難聞的惡臭味道。

    另外,平常就需要妥善保護腕錶了,平常需小心碰撞,保持乾燥,最好還要經常使用軟布擦拭,將腕錶上的灰塵、汗水、水分與異物清掉。 常配戴的錶款,容易出汗的話,最好一星期就清洗一次,不然最少一個月也要刷洗一次為佳。而不論什麼金屬材質的錶帶,平常一定要仔細清洗汗漬及污垢,不然時間久了造成它氧化、鏽蝕或變色,金屬結構被破壞到會導致進水。

    清洗錶帶前,首先當然需要確認它能不能水洗,不同材質的錶帶清潔方式也各有不同。

    金屬錶帶:可用清水清洗。而當污垢相當嚴重時,泡肥皂水或與水調和的溫和中性清潔劑,再使用軟性牙刷輕輕刷洗即可,過程要小心避免沾濕錶殼(當然防水錶殼例外),以免影響性能。清洗完後用乾布仔細擦乾,避免水分殘留錶帶縫隙。

    皮質錶帶:它怕濕氣,不能使用水洗方式清潔。簡單的方法,就是用皮革保養油,用乾淨軟布沾取,再擦拭乾淨。皮錶帶上的金屬扣環就能水洗了,同樣是用牙刷沾肥皂水輕輕刷洗,小心別碰到皮革部分,結束後再盡快用乾布擦乾。

    布質錶帶:同樣和金屬錶帶可用肥皂水與牙刷清潔,另外布本身會吸水,所以清潔後可用吹風機將它吹乾。

    K金錶帶:它的質地會比較軟,通常可用K金擦拭布來清理(連鎖的鐘錶行便有賣),能擦去污垢,還能清除上頭的氧化斑。若有污垢也是需要泡肥皂水來刷洗。

    錶帶若能防水,也可以嘗試泡假牙清潔錠的清潔方式,另外補充,若沒有防水效果的錶帶,可用濕紙巾清潔外部,再拿乾紙巾擦乾。 還有一種是超聲波清洗機,會到眼鏡行修理眼鏡的朋友應該都見過,它可清洗眼鏡、珠寶或腕錶等物,將清潔劑和水混合後倒入清洗槽,再將錶帶放入,啟動機器,不到幾分鐘就能洗淨。若經濟許可的人,或許也可考慮購置一台使用。

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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    不買可惜 五款自製機芯大三針日期腕錶

    品牌自製機芯有其優點,它可以算是一個品牌的製錶技術、理念的象徵,產量較少,也相對保值,本次選出五只江詩丹頓、寶鉑、沛納海、歐米茄與精工的錶款,都是搭載品牌自製機芯的基本款式。「通用機芯」是指「所有牌子錶款都能用的機芯」,如瑞士三大機芯廠之一ETA,全球超過七成的品牌都喜愛向它訂購,以中階品牌居多。不過現在「自製機芯」已逐漸成為各品牌的基本配備,主流的品牌都會自己生產機芯,設計外型、功能、打磨方面往往都比較講究,也藉此做出與他牌的區隔。

    內外兼備的頂級錶款
    VACHERON CONSTANTIN江詩丹頓 Patrimony Contemporaine 自動腕錶
    近年來VACHERON CONSTANTIN 江詩丹頓持續推出自製機芯錶款,這只Patrimony Contemporaine 自動腕錶是廠方旗下最先搭載自製Cal.2450自動機芯的款式。其錶款的直徑為40mm,厚度僅有8.31mm,延續本系列簡約、輕薄的兩大特色,但增添實用的日期功能。為了配合錶殼與鏡面的造型,指針尖端與面盤使用微弧形設計,與五○、六○年代時的典雅錶款非常類似。
    面盤上的立體時標與馬爾他商標,作工十分細膩,特別是四個主要方位時標,採用三角造型並經過打磨,與弧形面盤的接觸點非常密合,製作的難度非常之高。錶殼搭載的Cal.2450自動機芯,採用單向上鍊系統。其輕薄的尺寸設計,不僅可加裝其它功能模組,同時也兼顧穩定性與耐用度。由於機芯通過日內瓦印記,因此打磨修飾的功夫,自然毫不馬虎,在上方的夾板使用日內瓦波紋處理,基板則是採用魚鱗飾紋,結合22K金的自動盤,讓機芯的整體質感,無懈可擊。
    鐫刻有扭索紋飾紋的22K金自動盤,不僅造型華麗好看,高比重的結構更可提高上鍊效果,搭配高科技的陶瓷滾珠軸承,可免去上油潤滑的步驟。

    回歸最原始的精神
    BLANCPAIN寶鉑 Villeret 大三針自動腕錶
    誕生於1735年的BLANCPAIN寶鉑錶,是一間歷史悠久的錶廠,同時帶有深厚的農莊風格,承襲瑞士傳統製錶工坊的特色。而Villeret系列是寶鉑錶的六大系列中,最經典的款式,其錶殼具有簡潔線條,與典雅清晰的面盤設計。本錶款採用大三針模式,同時具有日期窗,錶廠以高級的蛋白石來製作面盤細緻的天然材質賦予錶款更為特殊的風貌。而立體的羅馬數字時標,採用小面積的設計,搭配細膩拋光的柳葉型指針,呈現出古典簡約的風格。
    錶款內部採用Cal.1150自動機芯,由Manufacture Blancpain生產,具有雙發條盒設計,與100小時的動力儲存,震頻為每小時21,600次,目前只有寶鉑錶採用這款特殊的4日鍊機芯。機芯的厚度僅有3.25mm,因此錶殼的厚度控制在9.2mm之內;雖然錶款沒有採用透明底蓋設計,但是可以減少整體錶殼厚度。本款機芯採用單向自動上鍊,具有28顆紅寶石軸承,並採用精密的螺紋微調裝置。

    傳奇錶款再進化
    PANERAI沛納海 Luminor Marina 1950 3 Days Automatic 44mm
    PANERAI沛納海在2005年推出首款的自製機芯P.2002,開啟品牌邁向自製機芯之路。在2009年,沛納海推出全新的P.9000系列自製機芯,這一枚具有三天動力儲存的自動機芯,其定位低於先前的P.2003十日鍊自動機芯,主要是取代原先使用的ETA自動機芯。而在設計之初,沛納海就賦予P.9000系列機芯可搭載多功能模組的基礎,所以同時間推出的P.9001與P.9002機芯,還具有兩地時間與動力儲存功能這系列的機芯皆具備雙發條盒設計,雙向上鍊系統,以及精準的螺絲微調擺輪。
    錶款所搭載的P.9000自動機芯,是本系列機芯中最基礎的款式,具備停秒與快調短時針功能。堅固且厚實的錶殼設計,延續Luminor 1950系列的風格,以渾圓磨砂的錶殼結構,搭配圓弧形的藍寶石水晶玻璃鏡面,不過鏡面的弧度略為減少,並且採用透明底蓋;透過獨家的錶冠護肩設計,可確保錶冠與錶殼之間的氣密性,因此防水性能可達300米。

    文武雙全伴身旁
    OMEGA歐米茄 Aqua Terra
    談到歐米茄的海馬,通常直覺想到的是帶有潛水錶圈的款式,但實際上海馬的原型相當斯文,並非潛水錶的樣貌;相對來說,Aqua Terra反而更可說是原祖海馬的現代版。當今的款式既可溫文秀雅亦能展現運動性格,不管是西裝筆挺參加晚宴,或是換上泳裝下海戲水,你能放心的繼續佩戴著她而無其他憂慮。此款面盤作立體直紋的設計,靈感來自遊艇的甲板,指針與小時刻度都做了打磨與倒角,相當精緻。內置的機芯為歐米茄自製,採用獨家的同軸擒縱系統,強化耐用程度;雙發條盒提供60小時的充足動力;微調螺絲擺輪與雙臂式橋板則創造了精準穩定的優良體質;機板造型與自動盤紋飾都具美學設計,顯得很有活力。
    這款採用的Cal.8500機芯,最大的特色之一在於使用雙發條盒設計,也是歐米茄第一款使用雙發條盒的自動機芯。由於雙發條盒能延長動力儲存的時間,同時能夠提高動能輸出的穩定性,因此近年來廣泛的運用在多款機芯之上。
    低調內斂重精準
    SEIKO精工 Grand Seiko 自動腕錶
    Grand Seiko是1960年精工以創作“理想的腕錶”為出發點而開發的錶款,外表平實,質感卻十分出眾;同時具有精準穩定的高實用性。這個錶款的面世代表著日本人挑戰瑞士製錶業的雄心壯志,日後還以每小時三萬六千轉的高振頻款式達到日差僅在正負兩秒以內的超高標準,證明其技術已有極高的水準。
    1988年新一代的GS興起,並訂下比瑞士天文台認證還要嚴格的測試標準,為錶壇注入一股回歸時計本質的清流。本文介紹的現行款式傳承了追求理想腕錶的精神,其日差控制在-3至+5之間,機芯的擒縱輪與擒縱叉採微機電鑄技術,摩擦力更小且更輕盈;游絲使用等時性更佳的新材質;發條加寬以達到三日動能儲存,性能優異
    SEIKO在2010年發表的9S65機芯,與9S85機芯的主要差異在於震頻,每小時36,000轉(9S85)與每小時28,000轉(9S65),且9S65機芯的動力儲存可長達72小時,另外它的抗衝擊性也是9S55機芯的兩倍,抗磁性是9S55機芯的三倍,功能上算是Grand Seiko系列前所未有的最高規格。

    (撰稿:城邦國際名表編輯部)

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